Fases del proyecto

Anteproyecto

Antes de realizar el proyecto definitivo, un anteproyecto básico sirve para presentarlo a técnicos para realización de consultas y aclaración de dudas que, junto con la legislación pertinente, permiten realizar el proyecto final.

--aquí información y enlaces sobre legislación--

• Catas
• Estudio de ubicación y orientación. Domos:
  • Puerta a contraviento para evitar los fríos de invierno.
  • Ventanas que aprovechen las brisas de verano.
  • Puertas y ventanas (hemisferio norte): evitar el sol de verano del oeste, aprovechar el sol en invierno (sur). Climas cálidos: sombra.
  • Evitar suelos orgánicos y blandos, corrientes de agua, escorrentías y encharcamientos.
• Delineación de la planta
• Distribución de puertas y ventanas en plano
• Nivelación de la planta: eliminar los elementos orgánicos del suelo (compost, hojas, ramillas, mantillo. La tierra con elementos orgánicos no debe usarse para llenar sacos ni los cimientos deben construirse sobre ella. Cavar hasta eliminar la capa orgánica y nivelar la superficie.
• Trincheras para los cimientos: decidir dónde irá la tierra —no olvidar que la capa superior (aprox. 50 cm) no sirve para rellenar los sacos—. Contar con las zanjas para la fontanería.
• Agua, tierra, arena, cal: orden y organización
• Rellenar la mitad de las trincheras con grava apisonándola: no capilariza la humedad del suelo, drena muy bien. El relleno de grava sirve como capa de ruptura de capilaridad. Mantiene las paredes secas de la humedad del suelo.
• Colocación de pasatubos —las zanjas de fontanería se completan y llenan más adelante—.
• ¿El suelo del edificio se deja ya cubierto de grava?
• Fontanería. ¿Enterrada?
• Marcado de las pareces y huecos. Ubicación de los moldes de las puertas.
• Huecos de puertas y ventanas: las preformas de hormigón, no así las de madera, pueden ser vendidas o acordar la recompra y así tienen dos vidas. La madera es cara, sólo merece la pena usarla para para huecos transitables durante la obra.
• Al subir las paredes, colocar pasamuros para cañerías y electricidad donde corresponda.
• Cuando sea pertinente, rematar los ¿llenos? de los huecos con las formas curvas.
• Alambre, sacos: medir con cinta, cortar al mismo tiempo.

Ubicación

Condicionantes

Para decidir la ubicación de la construcción, pueden tenerse en cuenta:

Estudio geológico

Indispensable para determinar si el terreno es idóneo y qué zona es más apropiada. Un informe técnico geológico y de un arquitecto son siempre recomendables.

No todos los terrenos son aptos para cimentación ni para la construcción con superadobe:

Terrenos deficientes

No debe cimentarse en terrenos arenosos —aunque contengan una cantidad moderada de arcilla—, terrenos de arcillas expansivas, zonas de fangos, echadizos o escombreras ni en terrenos orgánicos.

Terrenos roturados

El sustrato superficial de los terrenos usados para cultivo es poco compacto. Debe averiguarse a qué profundidad el terreno es suficientemente compacto para cimentar; en general, a partir de 1,5 m de profundidad el terreno es suficientemente compacto.

Para un proyecto sencillo —un domo—, se puede averiguar la profundidad de cimentación con una vara graduada. Proyectos complejos deben ir acompañados de un estudio geológico.

Terrenos sin cohesión

Formados mayormente por áridos. No son aptos para cimentación.

Graveras Predominan las gravas y gravillas, > 30 %.

Terrenos arenosos gruesos Predominio de arenas gruesas: < 30 % gravas y gravillas, < 50 % arenas finas y limo inorgánico.

Terrenos arenosos finos Predominio de arenas finas: < 30 % gravas y gravillas, > 50 % arenas finas y limo inorgánico.

Terrenos coherentes

> 40 % arcillas.

Ángulos solares

Para decidir la orientación de la construcción, así como la ubicación de los vanos y estancias (puertas, ventanas, invernaderos, etc.), es conveniente conocer la latitud del lugar para poder calcular los ángulos solares en los equinoccions y en los solsticios, ya que determinan la insolación:

Acimut, altura solar

http://www.passivesolarenergy.info/#c111

http://sunposition.info/sunposition/spc/locations.php

http://www.date-and-time.net/

Hemisferio norte:

- Invierno: el sol de invierno amanece por el sureste, se eleva hacia el horizonte en el sur y se pone por el suroeste. La casa sur de una construcción es insolada durante todo el día; acristalamientos verticales en la cara sur permiten capturar energía térmica solar.

- Verano: amanece por el noreste, cénit casi vertical (según la latitud) y se pone por el noroeste.

--añadir datos y enlaces a herramientas para el cálculo del acimut y de la altura solar; esquemas e ilustraciones serían muy útiles--

Conocer estos datos permiten ubicar y diseñar un edificio de forma que se aproveche la radiación solar o se bloquee en función de la hora del día o de la época del año (tejadillos, cortinas, persianas, contraventanas, elementos translúcidos u opacos, etc.). Se controla así la transferencia térmica sin necesidad de aparatos.

La altura y el acimut son fundamentales para el diseño correcto de edificio solar pasivo.
Madrid (2012, 40 25' N, 3 41' W)

Solsticio de verano (20 de junio): altura máxima 73º, acimut amanecer 52º, acimut atardecer 303º

Solsticio de invierno (21 de diciembre): altura máxima 26º, acimut amanecer 117º, acimut atardecer 242º

http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_pasiva

http://en.wikipedia.org/wiki/Passive_solar_building_design

http://en.wikipedia.org/wiki/Passive_house

http://en.wikipedia.org/wiki/Passive_cooling

http://en.wikipedia.org/wiki/Earthship

Herramientas

Pueden hacer falta:

• brújula
• mapa
• documentación del proyecto
• herramientas para nivelar
• útiles de marcado (marcador de obra, cal)
  

Proyecto final

Establecida la ubicación definitiva del domo, proyecto completo (será el que se vise en el colegio correspondiente y el que se utilizará para ejecutar el domo, tramitar licencias y permisos, etc.): (no olvidar enlaces para dar nociones de cada punto)

• planos de situación y emplazamiento (Situación de nuestra parcela y emplazamiento de nuestro domo con respecto a la parcela)
• distribución y usos
• cotas
• mobiliario
• fontaneria
• saneamiento
• electicidad
• carpinterías
• secciones
• alzados
• memorias
• etc.
  

Actuaciones previas

Catas

para conocer la composición de la tierra y qué materiales harán falta (arcilla, arena, cal)[1]. Pueden hacer falta: pico, pala, azada, pala pequeña o herramienta para extraer la cata.

Ensayos

para averiguar y calcular las enmiendas y el estabilizante:

Pruebas de mezcla

preparar varios morteros y compactarlos en sendos vasos. Fraguado: 28 días. Para superadobe, 3 días permiten analizar los resultados (fraguado completo el décimo día; recomendable que transcurran 28): sumergir en agua los tacos de mortero fraguado durante 2 o 3 días; deben permanecer estables y no partirse, si se deshacen es porque son pobres en arcilla y cal.

Distribuir las zonas significadas

al menos zona de descanso, de aseo y de almacén de herramientas. Contar con el lugar de abastecimiento de agua para evitar desplazamientos y esfuerzos innecesarios. Si los va a haber, preverlos y pensar cómo y con qué se harán (evitar equilibrios con grandes pesos y viajes largos, por ejemplo).

Teniendo en cuenta los pasos siguientes, anotar aquí la lista de herramientas y máquinas que conviene tener disponibles.

Zonas (útil para el orden: etiquetar) (cuanto más resguardadas mejor):

.área de construcción

.descanso

.aseo

.herramientas (picos, palas, carretillas, cubos, gasolina, etc.)

.hormigonera y áridos, generador. Disponer de lonas para cubrirlos y espacio para guardarlas adecuadamente.

Movimiento de tierras y replanteos

- Pensar dónde irá la tierra de las zanjas (la capa superior no sirve para mortero, 50 cm).

- Desbroce del terreno, retirada de la capa vegetal, nivelación y limpieza del terreno.

- Zona de descanso: estudiar las fases, hacer guión, tener preparados planos y esquemas, medidas, cálculos, etc.
- Delimitar el área de construcción y nivelarla.

- Preparar herramientas: compás (elementos propios del compás, mazas o mallos para clavar, estacas o barrotes), marcadores, cintas métricas.

- Marcar o delinear las plantas; contar con las zanjas de fontanería y electricidad.

- Distribuir puertas y ventanas teniendo en cuenta cuáles sería útil dejar sin bloquear para el tránsito durante la construcción.

Cimentación, impermeabilización y drenaje

En este punto debemos disponer ya en el lugar de: herramientas necesarias, grava, plástico para la barrera de vapor, sellador para los plásticos, útiles necesario para aplicar el sellador.

• Excavación de las trincheras de cimentación. (¿a qué profundidad? ¿grosor de la capa de grava?)
• Perfilado de las zanjas, nivelación y compactación.
  
• Rellenar con grava y colocar los drenajes perimetrales si así se ha decidido.
• Compactar e igualar la grava.
• Extender la barrera de vapor (plástico de solera). Anotar aquí una lista de tipos de plástico (galgas, denominaciones comerciales, grosores métricos) y selladores fáciles de conseguir y recomendados. No colocar la barrera de vapor del suelo antes de cerrar el edificio para evitar encharcamientos. --Aquí enlace a la sección del suelo--
  
• Tongadas: mortero, sacos, alambre. Subir 30 cm sobre la cota 0.
  
• Cierre y sellado de la barrera de vapor.

Apertura de huecos

• Apertura de huecos, colocación de moldes. Distancia mínima entre huecos 1 m.
  

• Estructura, paramentos verticales e inicio de la curvatura
  

Cubierta

• Cubierta, cierre de las cúpulas
  

• Instalaciones de abastecimiento
  

Suelo

Una vez cerrados los espacios, se puede preparar el suelo:

1. Nivelar con tierra compactada (10-15 cm)
2. Barrera de vapor (plástico de solera)
3. Capa de compresión (4 cm mortero 10 %)
4. Acabado

Acabados

• Revestimiento y acabados
  

Aquí información y enlaces sobre formas y materiales para acabados y qué es cada cosa (revocos, estucos, etc.).